Затяжная Индонезия.
Ява, Бали, Тимор, Алор, Роти, Флорес, Восточный Тимор, остров Сумба.
Июнь-август 2009.
Пока мыкался по аэропортам между двумя перелётами, сидел в ожидании отложенного рейса до Джакарты (на 19.40.) - выучил слегка индонезийскую «бахасу». Для себя открыл, что индонезийский во многом пересекается с филиппинским тагальским и вообще много с чем пересекается.
Ява.
От джакартского аэровокзала ожидал помойки, а встретил вполне цивильное радушие. За какие-то быстрые минуты наклеилась виза в 25$, правда, штамп прилупил прямо по центру, зараза, пограничник. В прилётной зоне всё спокойненько так, размениваю 50$ по 9860R, таксисты скромненько кучкуются, здесь же в ассортименте их «голубые птицы». Подходит десятый час времени. Ну, думаю, мне атобусик бы надо:
- Где у вас тут автобусы, друзья мои ?
- А вон они, “Damry” называются !
Вот как хорошо. Оплатил билет 20000R и еду себе, ехать до Jalan Jaksa где-то 1 час, путеводитель пишет. Ладно, ладно.
Пора тестировать «бахасу»:
- Сколько минут, дружище, ехать мне до «Гамбира»?
«Дружище» вылупил глаза и безмолвно смотрит. Так…, думаю, хуйня какая-то, не проканало.
А нет, всё нормально, просто «дружище» тоже хотел отличиться и долго думал, как сказать по-английски «5 минут». Ха-ха. Ну ладно. Так быстро доехали.
У «Гамбира» в полутьме череда мотоколясок, но хочу нормального мотобайщика. Есть один. Продолжаю общение. Сработало безупречно. Ерунда, конечно – поймать, направить, назначить цену. Но это первые шаги, это важно, почувствовать себя убедительно. Чувствую и еду. За 10000R человек со шлемом на голове стремительно влился в поток из огней и тёплого воздуха. Вразумев, что я в теме, по пути активно вращал шлемом и говорил разные слова скороговоркой. Сказал ему, чтоб больше ехал, меньше говорил. Я конечно «в теме», но не до такой же степени, я вообще в первый раз приехал.
Заселился в какой-то квадрат из кровати и кондиционера, ладно, окошко со шторкой тоже есть.
Вот он - “Bintang”, и вот она, пачка «кретека» на пробу.
А что, я доволен.
10.06.2009.
Как-то понравилась мне Джакарта.
Для кого-то, наверное - страх, мрак и ужас. Но не для нас, «рождённых» в трущобах Пномпеня.
Обошёл район.
На улице с газонами и банками хороший денежный курс обозначился - 9940R. Отстоял в очереди, достаю 1500$.
Девочка смотрит:
- здесь штампики есть, и здесь, и здесь проглядывается, а это «броукэн»!
Все купюры 2003-2006 годов, а последняя вообще безупречна, только подал её свёрнутой, но даже без сгиба:
- Блять… (и слов-то других не нашлось), это в твоей голове «броукэн», дурёха.
Стоял в этой очереди, как дурак.
Эдак какой-нибудь комплекс «абсолютной ветхости денег» может зародиться в голове у обычных приезжих людей. Всё обменял в нормальном обменнике на улице Jalan Sabang по 9925R, рядом имелись и более по-крестьянски оформленные обменки, но в них курс не поднимался выше 9900R.
Поехал в Коту. Самым простым по карте выглядело сесть на поезд на станции “Gambir”.
Билет за 1500R и поезд, пустой и чистый, тут же устремился, охлаждаясь кондиционированным воздухом.
Кота. Покушать бы охота.
Прямо рядом вижу скромную вывеску – «Café Batavia”, а что так скромно-то?!
- Сколько персон? – спрашивает у входа девушка.
- Персон? Конечно две! Я и ты, красавица!
Есть здесь район у порта, за рынком, где лодки чалятся национальные – Sunda Kelapa. Каналы, конечно, воняют ебанистически.
Залез на башню, ту, что с часами заявлена.
Потом, в обратном направлении ехал на голубом минивэнчике, каких много, с постоянно открытой боковой дверью, по 2000R. Народ в неё заскакивает, как десант, на ходу.
Довёз до остановки городских автобусов-экспрессов. Тоже интересная система. Платишь 3500R и входишь по карточке в специальный остановочный буфер, здесь, в зависимости от направления встаёшь в очередь у нужных дверей, которые открывает охранник, когда подходит большой кондиционированный цветастый автобус, ему на главных дорогах отдельная полоса огорожена бетоном. Дальше только делаешь пересадки в других буферах и ничего не платишь. Организация транспорта выглядит вполне понятной, с ней порядок, легко попадаешь в любую часть города за маленькие деньги.
11.06.2009.
Вплоть до полудня бродил, отдыхал, да определялся с дальнейшими действиями, заодно пополнял словарный запас языка, для их реализации. В конце концов решил съезжать из Джакарты. Недалеко от «Гамбира» сел в знакомый трансджакартский экспресс и после смены нескольких автобусов выходил уже на терминале «Калидерес».
Там сразу заманили в большой и пыльный автобусище, заполненный вместо нормальных пассажиров всякими чертосами с товаром – бутылками с водой, какими-то коржиками и фруктами, всё это по очереди предлагалось мне тут же закупить в дорогу. На всякий случай вылез и обошёл вокруг в целях увидеть более подходяще заполненный транспорт, крикнув удивлённому шофёру, что, дескать – раз нет у него больше других нормальных «орангов», поэтому и ухожу. Но других, готовых ехать в Лабуан (а именно туда собрался я поехать) не нашёл больше нигде. Прежний шофёр, по виду и голосу похожий на дикого зверя, обиделся и завёлся, выказывая готовность отправляться, что и сделал, как только я запрыгнул на переднее сиденье у лобового стекла. И действительно поехал, хотя я совсем не понял, почему стал единственным пассажиром.
Водила оказался полнейшим монстром, гнал что есть мочи, дорога до Лабуана заняла 3,5 часа, включая час, пока он кружил по пригородам Джакарты, набирая попутчиков и 40 минут на терминале города Серанг. По трассе выживал всех с правой полосы, вплотную прессуя на скорости сзади, едва не касаясь дворниками, если не получалось – тут же уходил на левую асфальтированную обочину, резко метаясь и обгоняя уже слева направо. Когда один грузовик упорно не пропустил – достал бутылку воды и облил того из окошка во время обгона слева.
Я, понятное дело, успевал упираться в огромное лобовое стекло, перемигиваясь с водилой. Был при салоне и собиратель денег за проезд, просил 50000R, я что-то засомневался, на всякий случай, и точно, во второй заход тот крутил уже бумажкой в 20000R, послал его подальше, пиздеть ещё будет. Тот обиделся и подошёл снова только по приезду. Утомила, конечно, эта гонка на старой громадине. В терминале Лабуана уточнил сразу о рейсе до Бандунга (единственный в 6.00. утра) и за 3000R довезли до самого города опять на минивэнчике с открытой боковой дверью (это так называемый «ангкот»). Там уже нашёлся старикан-мотобайщик, который взялся везти в Чариту за 15000R. Сначала хотел игнорировать, но подумал:
- Что ж это такое получается? За 1,5 бакса, что ли?!.
Ладно, думаю, пусть, с ветерком.
И попал под дождик.
В «Black Rhino» шаром покати, еле нашёл хозяйку. Белого народу (т.е. «були», здесь так) нету, вчера съехали двое русских. Кракатау – активный, но маленько. Лавы нет, но есть «бух-бух». Хер поймёшь. Пива тоже нет на месте. Но обстановочка – ничего так, не глухомань. У ближнего мостика – «караоке», «ваниты» зевают, свежо после дождика.
12.06.2009.
Короче, решил не плыть в одиночку, за 2300000R, хотя хозяйка и курицу заготовить обещала, но не убедила этим своим «бух-бух». Ещё съездил в контору нац. парка «Уджунг Кулон», через 5 дней у них группа набиралась в поездку на маленький островок Peucang, смотреть конечно собирались не носорогов, а бантенгов и павлинов, ещё в манграх возможно заглядеть сетчатых питонов (pithon reticulatus) и макак-крабоедов (macaca fascicularis). Ну, этого, последнего, добра по всей Ю-В. Азии как гавна.
В 11-ом часу собрал сумку и поймал с дороги «ангкот» до города Чилегон («ангкот» белого цвета). Где-то больше часу ехал (15000R). На месте сразу отправился на хорошем кондиционированном автобусе в Бандунг (47000R).
В Бандунг опять попал только к вечеру. Две пересадки на «ангкотах» по 2000R и уже у отеля «Patradissa hotel». Переночевать бы. Полная беда с душем. Постоянно ставишь условием заселения хотя бы его наличие (на остальное во время таких переездов просто забиваю) и всё равно какая-то жопа. В Чарите, при «Black Rhino» (кстати, «black» - только в Африке, а здесь никакой ни «black») душ номинально лицезрелся, но один чёрт – ковшиком махать пришлось, и опять же – такая же беда – вода куда-то пропала в решающий момент. В городе чуть-чуть посвежее, чем в Джакарте и надо же – народ-то в курточки кутается (замёрзли бедняжки! ). Числится ночной активностью улица с названием Брага (Jalan Braga). Скучно. Совсем скучно. Пустые улицы. Все несутся на мотобаях куда-то мимо, не понятно зачем.
13.06.2009.
Поесть, да свалить. Второе желание особенно докучало.
Две пересадки на «ангкотах» и прямо на терминал не захожу. Воспринимая опыт предыдущих дней, медленно иду по выездной с автовокзала стороне улицы, чтобы сразу отъехать на заполненном автобусе. Так оно и есть (32000R). Дорога (узкая и виляющая, до изнеможения) заняла все 6 часов пространства. Всё, баста, хватит с меня автобусов.
Пангандаран (Pangandaran). Сюда я приехал. Городок на южном побережье Явы. Два вогнутых с севера на юг дугообразных пляжа образуют перешеек, выдающийся в море аппендицитом в виде джунглей, там маленький нац. парк. Сам город между пляжами. Тот, что восточный – на прибойной стороне, окантован каменистым берегом, здесь причалы с лодками. Тот, что с запада…
Выхожу и глотаю воздух глазами. Вот она красота.
Широченный, метров 100 в ширину, пляж уходит далеко на запад, мелкий-мелкий чёрный, даже с ярко-коричневым отливом, вулканический песок, взбивается двухметровой гудящей волной. Мусор только ближе к дороге, дальше – стерильный блеск. Мокрый и гладкий у взморья, прозрачным зеркалом отражает закат, пока не накрывает очередное «цунами» из пены. Такого красивого пляжа дальше по Индонезии нигде не встречал.