 |
|
|
 28.08.2008.Утром позавтракали в тех же “hotely” и без пожара спокойно сели в стоящий рядом такси-брус, поехали тоже сразу. Фианарантцоа или Фианара, как кратко её называют мальгаши, стоит всего лишь в 55 км отсюда и уже через час вылезали на тамошней такси-брус станции. А вот последняя – в лучших традициях мадагаскарских гадюшников, пришлось разгонять толпу по полной программе. Ещё в процессе въезда в окна салона усиленно потянулись руки с грязными ногтями из цельной массы спрессованных людей, открывая створки и пытаясь потрогать нас, я молниеносно закрывал створки, а потом плечами расталкивал свору, пока не выбрались совсем. Оставив Анчовиху в надёжном месте, пошёл один добывать места в микроавтобус до Раномафаны. Что и сделал после небольшого разгона «помогающих». За 5000 Ар/чел получили два передних места рядом с водителем, который сразу завёлся и отъехал. Удивила дорога на Раномафану – новенькое шоссе по горным склонам и лесу, честно говоря, рассчитывал, что после развилки на Мананджари пойдёт грунтовка.  Лес появился резко, как только проехали границу водораздела и пустыня сразу сменилась зелёными зарослями и запахами цветов. По эту сторону гор с водой всё было в порядке, бурлили реки, а с обрывов часто стекали ручьи, иногда маленькими водопадиками. В Раномафане планировал найти транспорт до офиса нац. парка в 6 км от деревни, но всё оказалось проще, офис стоял как раз на этом шоссе, 6 км не доезжая Раномафаны.  У офиса кучковались несколько моложавых гидов, туристы-французы тоже отирались рядом, сходу расспросил их о впечатлениях, вроде бы лемуров все повидали, но почему-то без особого воодушевления. Допросил и я подошедшего гида, тот пропиарил 4-х часовой маршрут и «ноктюрн», конечно же, в котором пообещал микроцебусов и фоссу. Я призадумался, микроцебусов насмотрелся всяких, встретить хищника фоссу, рядом, в этом леске… Так и рисовалась картина – идём мы с гидом по тропинке, вдруг стоит фосса: - Bonjour monsieur! Je m’appele Fossa… – посмеялся вслух, чем ввёл в замешательство гида Эди, так он представился. Сказал ему быть завтра в 6.00. Поселились рядом, при ресторанчике, по другую сторону от офиса парка. Тут имелись симпатичные и чистые 3 комнаты “dortoir” (дормиторий) с деревянными 2-ух ярусными кроватями. В нашей комнате (по 10000 Ар/чел, но сторговал на 16000 Ар за одну кровать на двоих) заселились только мы, позже прибывших других любителей природы хозяин, добрый прикольный дядька, запустил в соседние комнаты. В качестве плюсов места – рядом на улице обнаружился душ с горячей водой, хоть мы и не горели желанием здесь намываться. Чуть ниже, ближе к реке, расположился лагерь для палаток, но цены объявлялись совсем не льготные – 10000 Ар за место под палатку + 10000 Ар/чел за аренду тента (т.е. нам бы пришлось платить 20000 Ар за тент на двоих, по непонятной логике такой же, что и для одного). В общем, смысла нет, задницу морозить, когда такой прекрасный вариант при ресторане наверху.  Как разобрались с расселением, пошли вниз по дороге, проверить, что тут есть за «раномафана» такая (горячая вода – по мальгашски). Идти было вполне комфортно, из леса пахло вкусным цветущим ароматом, а вдоль серпантина то и дело встречались обзорные площадки и удобные для осмотра долины реки отельчики-бунгало. Вскоре всё же подъехали на попутном грузовике, он вёз рабочих расчищать завалы ниже по спуску, вызванных недавним циклоном. В деревне откушали еды и я отпил пива, хозяйка поведала про те самые горячие источники, коих смысл и несёт название поселения. По её словам, они сейчас в разрухе, был там отель, но похерилось всё, находится хозяйство в 2 км отсюда. Проверять не стали. Вернулись так же, с попуткой. И провели вечер при ресторане у офиса. 29.08.2008.Ночью пришёл дубак. Согревались друг о дружку и радовались, что мы не в палатке. Похоже, на Мадагаскаре у меня развился-таки синдром постоянного ожидания холода. С рассветом пытался поднять Анчовиху, да подумал, пусть спит, зачем ей это надо, на что она спросонья охотно согласилась. Гид Эди не проспал, пришёл вовремя, причём пешком из Раномафаны. Заплатил за билет 25000Ар тоже подошедшему офисному работнику и проглотил стакан кофе в открывающемся ларьке рядом. Гид Эди в стакан с кофе разбил себе ещё и куриное яйцо, наверное питательно.  Не напишу восторгов о 4-ёх часах прогулки по парку, ожидал большего. Сначала 2 часа межевались, пока не подошли свистуны-ищейки из деревни и не выследили двух едва проснувшихся Proulemur simus (больших бамбуковых лемуров). Лемуры совсем не активные, даже едва живые, я пригляделся и увидел красные бирки на обоих зверях. Понятно, что их как следует излавливали, даже, может быть, не по разу, пока те не перестали от нужных деревьев слинивать. Позже, на других видах наблюдались всё те же цветастые примочки. Встретили других первых посетителей, они поинтересовались нашим успехом, сказав что сами видели двух. Я ответил, что тоже два лемура есть здесь поблизости, но, скорее всего, больных, чем очень расстроил их и гида Эди. Потом Эди привёл к дереву, в дупле которого грустно засыпал Lepilemur (лепилемур) после активной ночи. Подбрели к толпе подъехавших туристов вокруг пары Eulemur aurusus (золотых бамбуковых лемуров). И понаблюдали стайку краснопузых лемурийцев Eulemur rubriventer. В целом по эффектности – слабо. Понятно, что территория парка гораздо дальше уходит за тропы и пределы, позволенные для «белых обезьян», где намного интереснее, но тем не менее. Заплатил 35000Ар гиду Эди и пошел собираться к отъезду. В Фианаре купили вечерние билеты на такси-брус до Таны (18000Ар) и Морондавы (50000Ар). Я приеду к утру, а вот Анчовихе придётся до утра ждать пересадки в Анцирабе. Что делать дальше в Фианаранцоа? Поели утку в китайском ресторане, да я прокантовался в И-нете на почтамте, перебирая последние новости из Бангкока. На мерзком “gar routiere” провели не самые романтичные минуты нашей яркой встречи. 
|