Тимор.
А летел я – да, на Тимор. Билет «Merpati» - Денпасар-Купанг был выкуплен заблаговременно, в Джокьякарте ещё, примерно за 50 баксов. Самое время обследовать новый весомый кусок суши. Где там португальцы с голландцами 300 лет притирались границами? - Точно не в Европе, две маленьких корявеньких страны, с разных её концов. Итак, сначала по голландской части, Купанг. А что в книжках – в 1789 г. обрёл спасение здесь, такой Уильям Блай, это тот, что с «Bounty» капитан, догрёб на 7-ми метровом баркасе спустя 7 недель, полных лишений и испытаний, судя по всему.
Стрелки сдвигаю на час, здесь встречает закат и еле успеваю ловить закрывающиеся двери самолётных контор. Но информация плохая – сегодня рейса в Атамбуа (городок у границы с Восточным Тимором) нет, и вообще уже давно нет такого рейса из-за отсутствия соответствующих клиентов. А летала когда-то «TransNusa» и «Merpati», хотя последняя от этой былой акции открещивается по полной программе, ещё в джокьякартском их офисе замучал этим рейсом пареньков за столиками, да так, что потом там встречали – «А-а-а, Купанг-Атамбуа».
Вот ведь!
А неохота пилить на автобусе, ведь наездился на них я уже.
В аэропорту мужичёк с рюкзачком на «скутере» добропорядочно предлагает место. Рассказывает про город. Город раскидистый, 1-2-этажный, не густонаселённый, много путанных дорог, но основная – Джалан Тимор Тимур (кто бы сомневался), здесь, на выезде из города удобно ловить отъезжающие автобусы в восточном направлении у придорожного «отеля» «Brenton» (100000R за койко-место). Но есть и нормальный терминал. Везде курсируют «бемо», оформленные в ярком, «филиппинском» таком, стиле, с глобальными стереосистемами внутри, музычка рвёт наружу. Уже весело. Нравится. Люди кучерявенькие, забавные, весёлые.
В центре, на набережной – центровой отель «Pantai Timor» с большим пустынным рестораном, рядом беспонтовый «pantai». Селюсь тут же, в «Maliana hotel», очень добродушный дядька на «лобби», папуасского вида хороший человек, тоже много рассказывает. Есть контора «Timor travel», она везёт прямо в Дили за 10 часов и за 195000R. Но я подумал, что мне не нужна доставка тела, что я сам люблю передвигаться и сам находить себе транспорт (тем более, что контора, похоже, лишь совмещает рейсовые автобусы с желанием пассажиров уехать), так подумал я почему-то.
Набережная на запад переходит в ночные столы с готовкой и куда-то дальше, к пристаням. А недалеко от отелей есть любопытное место – «LAVALON», с маленькой надписью внутри - «Internet free for tourists & expats only», открытая площадка с крышей и дверцами под «Инь и Янь», на улицу выставлены колонки с бразильской мирной музыкой, в ассортименте обычные книжки и компьютер. А туристов в этом городе не увидел я пока.
06.07.2009.
Первый автобус скомпоновался к 8.00., их было несколько, таких же раскрашенных и обозначенных именами собственными, с музычкой.
Водитель заготовил передние места под своих знакомцев, но одно отдал почти без вопросов.
Асфальтовое шоссе, местами пользованное.
Солнце совсем не жарит, даже прохладно по ночам, зима. Всё однообразно. За столетия колониальной эксплуатации (и просто эксплуатации, судя по всему) естественный ландшафт лесов совсем замещён на заросли бурьяна и пальм, кокосовых, да сахарных. По центральному хребту от городка Сое иногда просматриваются оба берега. Ближе к востоку мелькают этнические крыши и лица.
У рынка в Атамбуа вычислил «микролет» (здесь то же, что и «ангкот», «кольт», «бемо», да, страна большая) к приграничному посёлку Матаайн. «Микролет» как-то бестолково заполнялся хламом вперемежку с людьми и маленькими канистрами с бензином. Люди галдели и улыбились, народность тэтум, этакие местные папуасы – узкопосаженные глаза, выдающийся лоб, припухлый нос и губы, с вьющимися волосами; мужики – усато-бородатенькие. Подвинул их толчею от двери, отчего тем добавилось галденья.
Позже я пожалел, что связался с этими тэтумами на «микролете».
Из-за степенности погрузочно-увязочных работ и последующих разгрузок по дороге всё безнадёжно промедлилось.
Таким образом, в 16.40. на границе застал одни пустынные будки.
Ни души.
Дошагав до дальнего шлагбаума, увидел за ним сияние ООН-овской машины, поперёк дороги, вдалеке, среди чахлого леса и пустоты оконных проёмов. Очень необычное чувство. Состояние нахождения в "околонормальном" мире. Пространственно-временная иллюзия. Лес этот чахлый, с опавшими листьями, … да, зима, конечно. Шлагбаум, тишина, ООН-овская тачка вдалеке. За тишиной. … Да, там плещутся волны.
Обратно в Атамбуа уехал на мотобае с мальчишкой из деревни. Отель «Nusantara dua», неплохой для здешних мест, безлюдный только. LP открыто призывает игнорировать Атамбуа, как транзитный пункт и пользовать «Timor travel» для доставки прямо в Дили из Купанга, всё из-за инцидента в 2000 г., когда были убиты несколько ООН-овцев здесь.
Достаточно просторный город, есть церковь, несколько отелей, таких же пустых. Зазнакомился с местным пареньком и покатались по улицам, тихим тёмным. Посмотрели, как девчонки поют «караоке» при отеле «Timor». Говорит, редко-редко видел иностранцев иногда. И холодно, дрожь пробивает. Примерно, как на Мадагаскаре год назад. Вообще нет, там был полный дубак. И ещё одно воспоминание. Деревня Ксиенг Кок на Меконге, между Бирмой и Лаосом. Несколько лет назад по гестхаусам севера Лаоса были расклеены бумаги о пропаже туриста, последний раз замеченного в Ксиенг Коке. Тогда приехал, чтобы уплыть в Хуай Сай с китайской лодкой. Красивое захолустье - постой китайцев-нелегалов, девок-караокщиц и одиозных этнических кадров, вдоль «тайги» по Меконгу. Конечно, всё совсем не как там, но люблю приграничные деревни.
07.07.2009.
Утро сверкало солнцем.
От дверей первая же каска проявила желание ехать в Матаайн, дал 20000R за подвоз. На заправке касочник стал хныкать и клянчить ещё и на бензин, пришлось пристыдить его при всех. Правда, потом тот кивал на транзитную милицейскую будочку, в которой, типа, стрясут ещё 10000R по обрату, но, может быть, обманывает. Всё равно мелочь оставил.
На 8.00. два пограничника сидели в светлых окошках.
Один записывал в журнал, как курица лапой, другой оформлял штампы.
У меня вышла заминка. По прилёту в Джакарту, когда въездная карточка остаётся на контроле – в пустую выездную они ставят дублирующий штамп. Его-то я и не заметил. Пришлось просить «паспортиста» закрыть глаза на эту неувязочку. Тот понервничал, но сдался.
Через несколько сотен метров новый припечаток (на всю страницу) и чек на 30$ получаю от представителей свободных уже тиморцев.
Рядом солдаты из ООН прилетели вертолётом, что-то там суетятся.
Короче, душевный подъём.
Мотобайщик довёз до автобусной остановки. И всё, здесь отличий я не заметил, кроме долларов на руках у жителей. Те же люди, те же машины, так же ездят. Разговаривают на том же языке, именно на нём. Хотя есть у свободных тиморцев и своя законная «бахаса» - тэтумская. Её тоже пользуют, ну и где-то там теплится португальское общение, так рассказывают люди, жизнерадостные свободные тиморцы. Приятно открыть себе новую страну и вдруг узнать, что ты здесь свой. Опять же, память не оставляет без примера. Когда-то открыл для себя первый китайский город, им стал Хеккоу, на границе с Вьетнамом. Выхожу из пограничных ворот за вьетнамским Лао Каем и в ужасном шоке от китайцев и иероглифов их китайских, а потом глядь, присмотрелся – да все свои, кругом вьетнамцы и девчонки вьетнамские тоже.
На развилке дорог два направления – Дили и Малиана, оттуда все и ждут. У ларька интересуюсь ценой литра бензина в бутылке – 1,5$. О как, а за шлагбаумом поблизости почти 3,5 литра в эту цену можно залить. Цена свободы, такое значит время. А со временем, кстати – двигаю ещё на час вперёд. Но вот цветастый подходит автобус со спасательным мотобаем на привязке, мне уступают переднее место, стереосистема орёт голосами «Guns & roses», ладно, вперёд – к столице освобождённых тиморцев.